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Fabrication d’un protège carter carbone kevlar

vous trouverez dans cette article, les bases pour réaliser un protège carter en carbone kevlar

Étape 1

Pour des raisons esthétiques j’ai choisi de faire une peau kevlar et une finition carbone. Je ne suis pas fan du mélange carbone kevlar sur la même peau. J’ai donc mis 6 plis de kevlar et deux plis de carbone

 

Le matériel nécessaire est:

Une très bonne paire de ciseau (pour couper le kevlar)

Pinceaux

Gants (c’est mieux)

Sceau

Balance

Tissu carbone (sergé 2×2 ; 200gr/m²)

Tissu kevlar (taffetas; 200gr/m²)

Résine époxy ou polyester selon les choix

Tissu de délaminage

Démoulant

Cutter

Scotch

Sac plastique

–dans un premier temps il y a un point important a savoir sur le stockage de la résine. pour évité les problèmes je vous conseille de la stocker dans un endroit ou la tempèrature descend le moins possible en dessous de 15°c. il y a sinon un risque d’avoir des problemes avec certaine resine–

 

N’étant pas un roi de la mécanique j’ai choisi je faire la pièce directement sur la moto. Si vous êtes un peu plus mécano, il est quand même plus conseillé de démonter le carter et de le mouler à plat.

Voici la pièce

1

 

Ensuite il faut commencer par la protéger

moto2.jpgmoto4.jpg

 

J’ai ensuite choisi de mettre un scotch téflon comme démoulant, car c’est ce que j’avais sous la main. On peux aussi utiliser une cire épaisse ou une cire liquide. Pour la cire liquide, on augmente le risque d’accroche à cause d’un oubli de passage dans un coin de la pièce.

Il ne faut pas avoir peur de faire des recouvrements. Ceci correspond seulement à l’intérieur de la pièce et n’aura aucune incidence sur l’aspect extérieur de la pièce

moto15.jpgmoto16.jpg

 

J’ai ensuite coupé les tissus selon la forme de la pièce. Plus la découpe est proche de la forme de la pièce plus il sera facile de faire la strat. Le kevlar est très difficile a découper il faut donc une très bonne paire de ciseau. Le tissu de carbone se découpe très bien mais il faut éviter de faire ça sur la table du salon ou dans la maison car le tissu laisse plein de petits fils qui grattent et qui ne sont pas forcément bon pour la santé. Le tissu de délaminage est découpé bien plus large que la taille de la pièce et sera recoupé ensuite.

moto14.jpg

J’ai ensuite préparé ma résine. J’ai choisi une résine époxy pour plusieurs raison.

La première est que la résine époxy a une meilleure résistance. Pour une pièce de protection en cas de chute je trouvais ça important.

La seconde est que la résine polyester a beaucoup de retrait. En gros après moulage la pièce peut se refermer sur elle même et complètement se déformer. Du coup elle peut ne plus rentrer sur le carter.

Enfin un point qui n’est pas négligeable, je n’ai pas à me soucier du prix sachant que la résine est de la récuperation mais il est vrai que le polyester est un peu moins chèr que l’époxy.

Pour la résine je vous conseille la surf clear de Sicomin ou la RSF816 de chez Axson. Ce sont des résines qui sont utilisées pour la réalisation de surfs. Elle possède une bonne résistance aux UV et le kevlar n’aime pas du tout les UV

Si vous utilisez une résine polyester il serait très judicieux de passer une couche de vernis PU (vernis carrosserie) après le glaçage, pour éviter l’usure de la pièce et la protéger des agressions extérieurs

Il est important d’avoir les fiches techniques des résines que vous utilisez pour connaitre le ratio de mélange résine/catalyseur.

-Pour de la résine époxy, le ratio varie selon les résines. il vari de 15% a 50% de catalyseur ( pour 15%, le mélange est: 15 gr de catalyseur, pour 100 gr de résine. Il ne faut surtout pas faire 15 gr de catalyseur pour 85 gr de résine soit 100 gr de mélange.) L’erreur de mélange représente environs 3% de la masse de résine. ( pour un ratio de 15%, si vous mettez 10 gr ou 20 gr de catalyseur la résine peut ne pas prendre.)

-Pour de la résine polyester, le ratio est d’environ 1 a 2%. Plus vous mettez de catalyseur, plus la résine prend vite. Ce n’est pas le cas pour la résine époxy.

Si vous préparez de grande quantité de résine ( pour cette pièce ce n’est pas nécessaire), il faut faire attention à l’exothermie ( la chauffe) de la pièce. Au delà de 500gr de résine dans un pot, la résine peut bruler pendant qu’elle catalyse

Pour commencer la strat, il faut d’abord imprégner la pièce de résine. Si la pièce est bien ciré la résine fera des goutes (comme de l’eau sur un tissu déperlant).

moto24.jpg

Ensuite il faut placer le premier tissu.
moto25.jpg

J’ai volontairement dessiné sur le tissu le sens des fibres. Sachant que je mets deux plis de kevlar il est conseillé de tourner le deuxième pli à 45° par rapport au premier. En cas de choc la transmission des efforts sur la pièce sera plus homogène. Le mieux est d’alterner le sens de fibre pour toutes les couches suivante.

Il faut d’abord imprégner le tissu.

moto26.jpg

Ensuite il faut mettre le deuxième tissu tourné à 45° par rapport au premier. On voit par transparence le sens des fibres du premier tissu.

Pour des raisons de résistance, vous pouvez placer des morceaux de métal au milieu de la strat dans les zones de contact avec la route. Vous pouvez mettre des rondelles ou des petits morceau d’acier. ( je ne l’ai pas mis dans ma pièce). Si vous placez des rondelles ou des pièces qui n’ont pas la forme du carter, la strat n’aura plus la forme du carter et sera donc moins jolie que sans les morceaux de métal. Pour avoir la résistance et la beauté on peut coller une plaque de métal entre le protège carter et le carter.

moto28.jpgmoto30.jpg

Ensuite j’ai mis les deux tissus de carbone. J’ai choisi de mettre deux tissus de carbone pour une raison d’esthétique. Si je n’avais mis qu’un seul tissu de carbone on aurais vu le kevlar par transparence et le résultat n’aurais pas été net.

moto34.jpg

Je n’ai pas de photo mais il faut bien imprégner tout les tissus et bien les mettre en forme avant de mettre le tissu de délaminage.

J’ai choisi de mettre ce tissu car je trouve qu’il permet une meilleur finition et un bon maintien de la strat durant la prise de la résine. Ce tissu sera enlevé une fois la résine catalysée. Il permettra d’avoir un beau glaçage et une bonne accroche de celui-ci sur la pièce. Ce tissu n’est pas obligatoire.

moto39.jpg

La finition de la strat est importante et elle permet vraiment d’avoir une belle pièce. Pour moi, cette étape et l’application du démoulant sont les deux étapes les plus importantes de la strat.

moto44.jpg

Voila, la pièce est finie. Il faut maintenant attendre que la résine sèche pour enlever le tissu de délaminage et démouler la pièce.p1000310.jpg

p1000309.jpg

Etape 2

La deuxième étape correspond au détourage de la pièce et au glaçage de celle-ci.

Je n’ai pas pu faire de photo durant ces étapes.

Pour commencer il faut repérer la limite de détourage de la pièce. Pour cela on peu utiliser un scotch papier et utiliser le bord du scotch comme limite ou tracer au crayon sur le scotch. Pour ceux qui possède un crayon de bois blanc on peu écrire avec ça sur le carbone.

Ensuite il faut détourer le plus gros de la pièce à la meuleuse. Le kevlar est très difficile à meuler. Il va faire plein de bouloche et rester accroché a la pièce. Pour cela vous pouvez ensuite l’enlever avec un papier de verre grain 80.

La finition du détourage se fait à la cale à poncer. Une cale de bois avec un papier grain 80 fera très bien le boulot. Il faut simplement poncer bien à plat jusqu’à la limite.

Enfin il faut poncer légèrement l’arrête de la pièce car le carbone peu être tres coupant.

 

On peu maintenant s’attaquer au glaçage.

p1000537.jpgp1000538.jpg

Le tissu de délaminage va laisser des traces sur la piece. Dans un premier temps il faut poncer légèrement la pièce avec un papier de verre grain 240. Tant que la poussière dégagée par le papier est blanche c’est que vous poncez de la résine. Dès qu’elle devient noir c’est que vous poncez le carbone et il faut arrêter tout de suite au risque d’abimer la trame du carbone.

Ensuite il faut nettoyer la pièce avec un peu d’acétone pour enlever la poussière.

Ensuite il faut passer une couche de résine sur la pièce. Il faut utiliser la même résine que pour la réalisation de la pièce pour éviter des problèmes d’incompatibilité entre les résines. Plus la couche de résine est épaisse plus le carbone aura de la profondeur.

Une fois que la résine a pris il faut reponcer la pièce jusqu’à avoir une surface complètement lisse. Plus la surface sera propre plus le glaçage sera beau. C’est un peu le même type de préparation que pour une peinture.

Une fois avoir poncé la pièce vous avez le choix entre repasser une couche de glaçage si le résultat n’est pas convenable ou faire une « descente de grain » jusqu’au polish pour avoir la brillance.

Pour avoir une brillance parfaite vous pouvez utiliser une peinture PU que vous trouverez chez les bons vendeurs automobiles mais ça coute très cher.

Si vous refaite un glaçage vous recommencez le ponçage et ainsi de suite.

 

Enfin vous pouvez coller la pièce sur la moto avec de la colle a pare-brise. sa tien très bien mais c’est difficilement enlevable

vous pouvez aussi voir la page  réalisation de protège carter carbone kevlar a formes compliquées

 

74 réponses à “Fabrication d’un protège carter carbone kevlar”

  1. 25 06 2008
    sallard fred (06:13:28) :

    je me lance ….

    merci

  2. 20 07 2008
    romain (01:27:51) :

    salut.
    je voudrais savoir ce que tu passe sur le tissu de délaminage avec le pinceau avant de laissé sécher? et ça sèche en combien de temps?
    et je voudrais savoir aussi le prix approximatif des matières premières pour effectuer cette pièce?

    merci pour tes réponses.
    romain

    réponse:
    le tissu de délaminage s’imprègne avec la résine que l’on utiliser pour la strat. il se met directement après les tissu. généralement les tissu sont suffisamment imprégner pour que le tissu de delaminage s’imprègne tout seul.

    le prix varie en fonction de la taille de la pièce et du nombre de chute de tissu que l’on possède.. un carter de 1000cbr est presque 2 fois plus grand que celui du hornet donc le prix suit. je ne peux donc pas vraiment donner de prix

  3. 13 08 2008
    nico (00:53:23) :

    beau travail !!
    pourra tu me dire ou as tu trouvé ton scotch teflon merci !!!

    réponse:
    le scotch teflon peux se trouver chez les fournisseurs de résine tel que DIL ou sicomin ( cf pages trouver les résines et tissu)

  4. 30 08 2008
    yohann (22:11:41) :

    ouah bravo beau taf et merci pour l’info

  5. 16 09 2008
    Jacques (16:58:12) :

    Salut,

    D’abord merci pour les conseils. Je cherche des infos pour réaliser un reservoir d’essence perso.

    Peut on se fabriquer un réservoir avec les méthodes que tu présentes ci dessus.

    Merci

    réponse:
    tu ne peux pas fabriquer un réservoir en composite pure. l’essence va ronger la strat.
    par-contre rien ne t’empêche de recouvrir ton réservoir de fibre de carbone. pour cela il est conseillé de passé un bon cour de papier de verre sur le réservoir de base pour enlever la peinture et rayer le métal. ensuite tu peux le recouvrir de deux couche de carbone ou autre tissu.

    j’ai l’intention d’écrire un article sur le sujet quand j’aurai le temps de modifier mon réservoir

  6. 13 10 2008
    franck (19:44:19) :

    Salut, ton resultat est superbe !!!
    Mais comment fait on si on travail sur un support sur lequelle on ne va pas demouler le carbone, etant donné que le tissu carbonne s’effiloche si on veut un resultat net et droit … Merci d’avance Franck.

    réponse:
    tu as bien une solution. Mais elle est un peu compliqué si la pièce a des formes complexe. Il faut attendre que la résine soit en gel ( lorsque la résine commence un prendre il y a un moment ou le résine devient molle mais beaucoup moins collante). Ce moment dur plus ou moins longtemps selon les résines. A se moment la il faut couper ta pièce avec une lame de cutter ( neuve de préférence). il faut donc prévoir de faire une pièce un peu plus grande pour être a la bonne taille quand tu va la couper avec ton cutter. enfin lorsque la résine est prise tu as juste a passé un coup de papier de verre sur la coupe.

  7. 4 11 2008
    patrick (03:18:05) :

    beau travail et tres instructif ,
    moi j aimerais savoir comment tu fait pour reproduire une piece et non la recouvrire , »style GB  »
    merci

    réponse:

    c’est une méthode un peu différente. une pages y sera consacré lorsque j’aurai eu le temps de faire ma coque arrière.
    il ne faut pas les même matériaux. dans un premier temps il est conseillé d’avoir du mat de verre de la résine polyester et du gel coat.
    il faut commencé par ciré sa pièce. Ensuite il faut passé un coup de gel coat sur ta pièce. lorsque le gel coat est sec mais encore un peu collant il faut déposer les couches de mat de verre avec la résine polyester( environ 6 couche de 300gr/m²). enfin lorsque la résine est bien prise tu peux démouler ta piece. il est conseillé de laissé chauffé un peu le moule avant de démouler. une après midi au soleil suffit.

    pour réaliser la pièce finale dans le moule tu as juste a réutiliser la même méthode avec les tissu que tu souhaite.

  8. 10 11 2008
    yogiyo (12:21:37) :

    Bonjour , très bonne méthode, mais comment fait on pour faire briller la pièce carbone ?
    est ce qu il faut poncer a grain très fin ou redonner une couche de résine epoxy lorsqu on a pas de tissu de delaminage .
    qu est ce que vous appelle le glaçage . merci

    réponse:
    que tu ais ou non un tissu de delaminage il faut que tu redonne une couche de résine sur ton carbone. Une fois sèche, soit la couche est très propre et sans poussière et tu peux la laissé tel qu’elle, soit il faudra que tu la ponce jusqu’à avoir une surface lisse. attention si la poussière de ponçage devient noire il faut arrêter de suite car tu sera en train de poncé le carbone. dans se cas il faut redonner une couche de résine jusqu’à avoir une belle surface. enfin tu ponce jusqu’à un grain de 1200 voir plus et tu polish.

  9. 10 11 2008
    yogiyo (12:25:27) :

    Bonjour je veux faire une patte échappement combien de couche faut il pour qu il soit aussi solide que la patte d’origine ?

    réponse:

    je pense qu’en 3 ou 4 couche de sergé carbone 300gr/m² devrait suffire.

  10. 14 11 2008
    yogiyo (21:19:27) :

    Bonjour , qu ‘elle produit pour polisher , sinon peut on mettre du vernis pour la brillance .merci

    réponse:
    Le produit pour polishé est le polish (lol). Je pense que tu peux en trouver chez un carrossier ou chez un vendeur de pièces auto. Tu peux bien évidement mettre un vernis sur ta pièce. C’est même très conseillé. Les vernis ont souvent une protection anti UV qui protège beaucoup la résine.

  11. 18 01 2009
    Pierre (11:26:36) :

    Juste un grand bravo pour les explications et l’initiative !!

  12. 1 02 2009
    dadidou (21:15:01) :

    bonjour

    super les explications, mais avec quoi fais tu le glaçage?

    réponse:
    pour faire le glaçage j’utilise la même résine que pour faire la pièce. c’est une résine de fabrication de planche de surf. elle a un agent anti uv a l’intérieur qui protégera le kevlar ainsi que la résine.

  13. 11 02 2009
    Steven (06:16:22) :

    Bonjour,

    Merci beaucoup pour ce topic fort enrichissant, je compte m’y mettre tres vite mais avant tout j’aimerais pas faire de bêtises.
    Je regarde sur le site de polyplancomposites les résines époxy et je ne trouve pas la référence RSF816 de chez Axson mais par contre il y a bien la résine RESOSURF qui résiste aux UV, c’est bien celle la ?
    Il serait pas préférable de prendre la résine époxy haute température Tg 185°C de la même marque ?

    En attente de votre réponse je vous souhaites bon courage pour la suite,

    Steven

    réponse :
    en se qui concerne la résine rsf 816 est quasi la même que la resosurf. j’ai tendance a me tromper entre les marques. l’important si tu laisse le kevlar apparent, c’est d’avoir une résine anti UV. elle tiens généralement 80°C.

    pour la résine haute température je me suis longtemps poser la même question. la température du moteur ne monte rarement au dessus de 100°C surtout au niveau des carters. de plus la plupart du temps si la température est aussi élevé c’est que tu avance donc l’air va refroidir ton moteur. j’ai pas encore eu le temps de monté mes protèges carter donc je ne peux le certifier a 100% mais a mon avis sa marche sans problème. j’ai une protection de pots faite avec la resosurf et elle tient très bien. il faut savoir que la résine haute tg coute dans les 35€/kg et est verte. ( je crois)

  14. 3 03 2009
    Greg (11:15:38) :

    Salut , super travail

    je fais la promosport 500 cb cup, lundi
    dernier j’ai fais une grosse sortie de
    piste côté gauche et je cherche un
    protège carter 500 CBF. te serait-il
    possible de me donner une adresse
    pour en acheter un, ou bien sur si toi
    tu peux m’en faire un se serait super
    vu le résultat des photos.

    merci d’avance

    greg

    réponse:
    j’ai pas de site a te donné pour trouvez tes pièces car vu que le fabrique j’ai pas fais de recherche sur les site qui les vendent. va sur des forum tel que motopiste. net ou autre forum du genre tu trouvera peu être ton bonheur. je ne sais pas du tout quelle forme a les carter du cb 500 mais si il s’approche de celui d’un hornet je peux peut être faire quelque chose.

  15. 3 03 2009
    Matt (20:45:29) :

    superbe, je cherchais à réaliser une plaque de protection pour mon pot d’échappement et voilà que je trouve les explications pas à pas.
    merci d’avoir pris la peine de mettre ca sur le net.

  16. 6 03 2009
    Matt (13:15:09) :

    salut, pour le glacage, quand tu mets la résine, c’est juste de la résine, y’a pas besoin de faire le mélange avec le durcisseur ?
    merci

    réponse:
    il faut bien sur mélanger la résine avec le durcisseur. j’ai oublié de le préciser mais la résine ne s’utilise jamais seul il faut toujours la mélanger avec le durcisseur. si toute fois tu as oublier de mettre le durcisseur tu peux facilement l’enlever avec de l’acétone.

  17. 10 03 2009
    marcus du 47 (10:09:31) :

    salut et merci beaucoup pour tes conseil et la realisation de ton document tres bien expliquer cela va aider beaucoup de mecs a economiser c parfait en periode de crise encore merci je me mes au boulot marcus

  18. 16 03 2009
    Romu (22:46:09) :

    Bonjour,

    Merci pour ce superbe tuto, mais j’aurai deux petites questions avant de faire mes achats ?

    1ere: Faut ‘il laisser reposer un certain temps entre les tissus que nous additionnons ou nous pouvons tous faire a la suite et laisser secher une fois tous fait ?

    2eme: Je ne trouve pas de kevlar taffetas de 200g/m². Je suis allé sur les sites que tu nous proposes mais au final je tombe soit sur:
    -Aramide (Kevlar) taffetas 60g/m²
    -Taffetas hybrides carbone/kevlar 210g:m²

    Lequel dois je choisir ?

    Merci d’avance pour tes réponses et merci encore pour superbe tuto

    réponse:

    pour se qui est du temps entre les couche, je te conseille de faire toute tes couche de kevlar a la suite ainsi que la première couche de carbone si tu fait une finition carbone sinon tu t’arrête avant la couche de finition. ensuite tu laisse la résine prendre, et tu fais ta couche de finition après.

    pour se qui est du choix du tissu je te conseillerai le taffetas 60gr\m² car il sera beaucoup plus simple a utiliser. bien sur si tu souhaite une finition hybride il vaut mieux tout faire avec l’autre tissu. il sera plus du a draper par contre.

  19. 17 03 2009
    djédjé (05:25:21) :

    Super, ça donne envie de se lancer… je vais me lancer… je le sent… merci à toi++++ je m’equipe, je bosse et je repasse vous montrer mes réal… laissez moi du temps , je reviens un de ces quatre avec des tophs. bon taf a tous .djédjé.

  20. 4 04 2009
    Bruno (22:34:15) :

    bonsoir, quel est le temps de prise de la résine epoxy, au bout de 3 heure elle commence a peine a durcir et elle est encore collante. merci pour tes conseils

    réponse
    chaque mélange résine durcisseur a un temps de gel ( temps de durcissement ) donné. certaine résine peuvent allé jusqu’à plus de 10h alors que d’autre prennent en moins de 1h. si tu as une fiche technique cette donné sera écrite dessus. elle corresponde a la donné de temps de gel, de pot life , ou de gel time. après en fonction de la température le temps peu varier un peu. plus il fera froid plus elle sera lente et vice et versa

  21. 13 04 2009
    romano (15:11:57) :

    salut, j’aurais aimé savoir combien de couches de kevlar tu met en tout.
    merci à toi

    réponse:
    je mets 7-8 couches de kevlars 200gr/m² environs. il faut savoir que plus tu en mets plus tu sera resistant mais plus tu sera lourd

  22. 26 04 2009
    P'tit Motard (18:58:13) :

    Bonjour,
    j’ai trouvé ton tuto très intéressant & très claire.
    je pense même me lancer dans l’aventure pour me réaliser une pièce…
    seul petite chose, je n’arrive pas à trouver de « scotch téflon ».
    est-ce que je peux remplacer ce « scotch téflon » par du « scotch gris US/américain »
    d’avance merci pour tes précieux conseil ;)
    V++

    reponse:
    j’ai peur que le scotch us soit poreux au niveau de la tranche. en gros si tu fais trop peux de superposition j’ai peur que la resine s’infiltre. par contre si tu ne trouve pas de teflons ou verre tefloné, tu peux mettre du film d’emballage ou film alimentaire. c’est un peu galere car sa tien mal sur le carter mais n’ehsite pas a mettre du scotch si besoin. j’ai fait plusieur piece sur mon reservoir avec cette methode et sa marche tres bien. seul hic c’est qu’il faut faire tres attention de ne pas avoir de trou ou ne pas le prendre trop court.

  23. 13 05 2009
    rom (18:36:48) :

    SLT merci pour les explications
    Je voulé savoir si le tissu kevlar est le même que le tissu verranne.
    merci d’avance

    réponse:

    je ne connais pas bien le tissu verranne donc je peux pas vraiment te dire de quoi il s’agit mais je ne crois pas que se soit la même chose que du kevlar.
    désoler de ne pouvoir t’apporter plus d’info sur le sujet.
    je vais essayé de me renseigner et je te tiens au courants

  24. 13 05 2009
    rom (21:26:01) :

    J’ai trouvé se tissu sur se site pour chercher tous se qui été nécessaire pour faire les protections de carters.

    http://www.sf-composites.com/l-198-40-0-tissus-techniques-verrecarbonekevlar-tissu-kevlar-et-autres.htm
    merci pour tes infos
    romain

  25. 23 05 2009
    JEF (19:00:46) :

    Salut.
    Ton blog est vraiment super. Une mine d’idées.
    J’ai bien compris la technique que tu décrits pour le réservoir, mais est-ce possible d’habiller directement de carbone une pièce plastique ?
    je veux dire : sans risquer de l’abîmer (solvants ou résine) et donc sans passer par la fabrication d’un moule en fibre de verre.
    Exemple : le carter en plastique de l’allumage de ma R1150R. Vraiment moche !
    Merci de tes conseils.

    réponse:
    pour les plastique c’est un peu compliqué. pour éviter tout problème, je ferai comme pour un protège carter. tu mets un film teflon ou même un film plastique étirable ( truc alimentaire) et tu fait ta pièce directement sur le carter. du coup tu mets 2 ou 3 couche de carbone si c’est juste pour l’esthétique. par contre pour le plastique c’est important de travaillé avec de l’epoxi. si la résine traverse le film de protection t’a moins de chance que la résine abime la pièce.
    enfin tu viens collé ta pièce sur ton carter d’allumage.

  26. 24 05 2009
    Matt (15:35:15) :

    salut au secours j’arrive pas à faire briller ma piece. y’a des bulles sur le glaçage quand je remets une couche donc je ponce comme tu as dit et… c’est terne, tout vilain. est ce que pour avoir une belle finiation qui brille comme un sous neuf, je ne devrais pas mettre une couche de vernis pu, parce que deux jours que je ponce j’en peux plus. merci

    réponse:
    effectivement la brillance parfaite tu ne l’aura que par un vernis PU ou un glaçage fait dans une pièce avec quasi aucune poussière. Pour mes pièce j’ai opté pour le vernis PU qui est très simple a utiliser. Tu en mets plusieurs couche et sa te donne un résultat propre. il faut par contre faire attention a ne pas trop chargé de vernis quand tu mets une couche. il vaut mieux 5 petites couches que 2 grosses.

  27. 5 06 2009
    Sylvaner28 (11:34:13) :

    Bonsoir, je me permet de vous contacter car je me lance dans la fabrication de moules en résine pour faire des pièces en fibre de carbone et je voulais savoir si vous auriez quelques conseils et quelques photos de vos réalisations (montées ou non) à me donner? D’autres part j’ai trouvé tout les composants hormis le gel-coat transparent: j’ai donc opté pour du Top-coat blanc (résine de finition et d’étanchéité de SOLOPLAST comme le reste des produits) est-ce bon? J’ai trouvé aussi comme tissu çà : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260418713152&_trkparms=tab%3DWatching et çà : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360143168623&_trkparms=tab%3DWatching que me conseillez-vous en sachant que le premier et un mélange 30% fibre de carbone et 70% fibre de verre, et le second du 100% fibre de carbone? Voilà, je vous remercie d’avance pour vos réponses et espères ne pas vous déranger. Bien Cordialement. Mr CHEDEVILLE Sylvain

    réponse:
    votre cas semble un peu plus compliquer.
    je vous contact donc par mail pour avoir un peu plus d’informations

  28. 20 07 2009
    kiki (13:15:50) :

    salut, c’est du bon boulot, bravo.
    j’ai le mien qui c’est décroché et je voulais savoir si je pouvais le recoller avec de la néoprène ou du silocone?
    merci d’avance

    réponse:
    tu peux le recoller avec de la colle a pare-brise. sa tiendra bien. par contre sa ne sera quasi non démontable. mais si tu veux une protection qui tien vraiment c’est presque la seul solution.

  29. 23 07 2009
    ducattof (18:02:56) :

    salut
    bravo pour tes explication et réalisation!

    je viens vers toi pour te demander si il est faisable de ce faire une protection de tube d’echappement en carbone voir kevlar (le look n’importe peut)!

    et si oui que me conseil tu en nombres de couches et type de resine!

    et aussi pense tu qu’il est faisable de la fixer directement sur le tube!!
    bye bye

    réponse:

    c’est entièrement faisable. j’en ai d’ailleurs fait un pour mon hornet. la difficulté pour toi sera de trouvé une résine haute température. c’est a dire une résine dont la température de transition vitreuse ( cf fiche technique de la résine) sera d’une valeur proche de 180°C. Fait attention de prendre une résine qui prend a froid ( ex axson 2080/2025)
    j’ai mis 2 couches de 300gr de carbone et sa suffi largement. La forme du tube raidira ta pièce. Pour simulé l’épaisseur de la fixation j’ai enroulé un morceau de carton ( environ 2 a 3 mm d’épais) autour de la ligne et ensuite j’ai scotché. j’ai moulé ma pièce directement sur le scotch.
    pour ma part j’ai fait mon glass avec de la résine de planche de surf. Mais je te le déconseille. La protection peut monté haut en température. En soit c’est pas gênant mais moi j’ai pris un averse et ma résine est devenu toute blanche. C’est une réaction normal de la résine trop chaud (T°> T° transition vitreuse) et de l’eau. Si c’était a refaire je ferais avec la même résine que celle de la pièce.

    Par contre il ne faudra pas collé ta pièce sur la ligne car elle sera trop chaude. Pour ma part j’ai trouvé un amis qui m’a soudé un écrou sur des serflex. j’en ensuite mis une couche de silicone entre le serflex et le tube. j’ai mis le serflex sur le tube et mis une vis traversant la protection et vissé dans l’écrou. sa tien nickel.
    le seul inconvénient c’est que la protection sert a évite que ma botte touche la ligne. mais comme je bouge beaucoup ma botte a déjà enlevé le glass sur 2cm² et a commencé a attaqué le carbone. après c’est du a ma postition sa le fera pas pour tout le monde. toute mes moto sont usé la ou touche ma botte

  30. 18 09 2009
    Fred (15:45:24) :

    Génial. J’allais acheter des pièces ttes faites honéreuse … Mais grace à ce blog je pense me lancer et faire du sur mesure.
    J’ai malgrè tout 2 questions:
    - comment utilise t on l’agent démoulant? Il faut le prendre liquide ou en cire?
    - je n’ai pas trop compris la partie Tissu de délaminage. Est ce que ce tissu reste sur la pièce au final oubien c’est uniquement pour la finition et il se retire? Comment le retirer s’il est impregné de Résine?

  31. 18 09 2009
    Fred (16:12:08) :

    AH oui et pourquoi utiliser du Kevlar Taffetas plutôt que du sergé? Une question de resistance?
    C’est apparemment plus difficile à trouver …

    réponse:
    je répond a tes deux commentaire en même temps.

    -pour l’agent démoulant. je te conseil plutôt la cire épaisse que le démoulant liquide. si ton carter a des formes un peux compliquées cela risque d’être un poil plus dur a appliqué que la cire épaisse.
    pour la cire tu applique une couche de cire. tu la laisse sécher environ 1/2h. ensuite il faut enlevé le surplus de cire avec un chiffons et tu remet de nouveau une couche que tu laisse sécher 30 min…… en tout tu mets environs 7 couches et sa devrait être bon. si toute fois tu a des doute sur ton cirage tu peux le contrôlé en mettant un morceau de scotch dessus. normalement il doit se décoller. si il se décolle pas tu peux continuer a en mettre.
    il ne faut pas mettre trop gras de cire sur ton chiffons. si tu en mets trop tu peux enlevé se que tu as déjà mis.

    -pour le tissu de delaminage tu peux laissé tombé. ca ne sert pas a grand chose de le mettre. mais pour information se tissu est prévu pour ne pas trop collé une fois la résine prise. il a une très faible résistance en pelage avec la résine. il s’enlève donc facilement.

    -enfin pour le kevlar j’ai mis un taffetas parce que c’est se que j’avais sous la main mais un sergé peu aussi le faire. le taffetas se travaille un peu mieux que le sergé.

    bon courage et n’hésite pas si tu as d’autre question

  32. 21 10 2009
    decauwer (11:09:47) :

    Salut, super travail, tres bon resultat.
    Dit moi j’ai refait un echappement carbone avec de la fibre que j’ai recouvert de resine epoxy mais l’enveloppe reste tres granuleuse.
    Que dois je faire pour que se soit lisse (remettre de la resine ou poncer et mettre du vernis)?

    réponse:

    il est préférable dans un premier temps de mettre de la résine puis de poncer. si tu ponce de suite tu risque d’attaquer la fibre et sa ne fera pas très beau.
    enfin la finition vernis rendra un beau brillant

    si tu as des photo du résultat fini sa m’intéresse. note le en commentaire et je te contacterais pour te donné mon mail. merci

  33. 4 11 2009
    Ed'dayto (09:16:25) :

    Salut à toi,

    Déjà un grand bravo et un grand merci à toi de partager ton savoir avec notre communauté motarde, c’est vraiment sympa ;-)

    Voilà j’ai quelques questions:

    -Peut on remplacer le kevlar par du mat de verre ?
    -Quelle est la difference entre du carbone 200gr/m² et 300gr/m2 (j’ai l’occasion d’avoir du 300)
    -J’ai vu dans les commentaires qu’on pouvait remplacer le scotch tefflon par du film alimentaire, faut il mettre de la cire en plus et si oui quelle sorte de cire (cire pour meuble ???)

    Désolé pour toutes ces questions, je n’allais pas m’engager la dedans mais ton blog m’a encourager, encore merci.

    Gazzz !!!

    réponse:

    -l’utilisation du kevlar n’est pas anodine. se tissu possède une très bonne résistance a l’abrasion. tu t’en rendra vite compte quand tu le coupera. en gros si tu le remplace par du mat de verre tu aura aucune résistant et au moindre frottement la fibre partira et ta protection ne servira a rien.

    -la différence entre le 200gr/m² et le 300gr/m² se verra quasiment pas. en réalité la différence se fera principalement sur l’épaisseur. plus tu es épais plus tu sera dur a drapé. l’idéal est un tissu de 80gr/m² pour les forme compliqué. par contre pour se qu’on va en faire le 200 ou 300gr sera tres bien. pour info j’ai fait certaine protection avec du 600gr. par contre il est plus dure a travailler

    -enfin pour le film alimentaire tu peux effectivement mettre une couche de cire avant pour être sur que la résine ne colle pas en cas de troue dans le film. la cire de meuble marche très bien. un ami utilise aussi du lustrant de voiture.

    bonne réalisation

  34. 4 11 2009
    Ed'dayto (20:02:10) :

    Cool, merci pour tes réponses rapides. Si j’y arrive je t’enverrai mes créations, j’ai plein d’idées !!!!!

  35. 30 11 2009
    antoine (23:24:45) :

    Bonjour à toi et tout d’abord bravo et merci pour ce petit site extra, je me suis lancé aujourd’hui dans mon premier moule et pour me faire la main je l’ai fai sur un bol lol, tout c’est a peu pres bien passé mis a par pour faire prendre la forme je trouve que le kevlar a bcp de mal a collé pour prendre la forme et a tendance à se decoller saurai tu de quoi sa peu venir ?? merci à toi V

    réponse:
    ton kevlar est peu être un peu épais.
    c’est une bonne idée d’avoir fait les essai sur un bol. si même très imprégnée ton kevlar ne tien pas il faut que tu soit patient.
    attend que ta résine soit en gel ( visqueuse et collante ou non) et tamponne avec ton pinceau la fibre. normalement le kevlar devrait tenir.

    bonne continuation

  36. 1 12 2009
    antoine (19:13:24) :

    c’est du 200 et qque merci bcp pour ta reponse rapide j’ai voulu commencer sur un verre mais impossible de le faire sans pli avec le fond plat ce que je trouve logique, c’est normal ou il y a une technique pour les pieces qui aurai ce genre de forme ? merci

    réponse

    tout d’abord désoler pour la lenteur de cette réponse mais j’ai pas eu trop le temps de m’occuper du blog ses derniers temps.
    pour la mise en place du tissu, c’est une technique a apprendre. pour le verre, si celui ci est de petite taille c’est normal que tu galère un peu. mais un carter a une taille plus importante il est donc plus simple d’y arrivé.

  37. 27 12 2009
    Mickael (02:54:22) :

    Bonjour,
    Félicitation, super site !
    J’ai fait quelques devis et pour environs 100€ en moyenne on à les composants de la liste ci dessus.
    Mais je me demandé combien on pouvait faire de protections avec ?
    (N’etant pas sur du résultat, je doute entre acheter les protections ou les faires, j’aimerais faire 3 protections carter, Protege bras oscien et cadre.)

    Merci par avance
    Bonne continuation !
    V

    réponse:

    je ne peux pas trop vous dire comme ça combien de protection vous allez pouvoir faire. ceci dépend de la quantité de kevlar que vous souhaitez mettre et de la quantité que vous avez devisé. en gros avec 1 m² je pense que vous risquez d’être un peu limite. le mieux est de mesurer approximativement se que vous avez besoin et de commandé un peu plus.
    faire ses protections n’est, dans un premier temps, pas forcement moins cher que de les acheter. cependant a défaut d’une super qualité de finition, vous aurez une protection plus solide que la plupart du commerce. et surtout vous serez capable des les réparer si besoin.

  38. 30 12 2009
    Morphos (15:00:53) :

    Bonjour,

    Serait t il possible de faire un habillage simple avec des feuille de carbone directement sur une partie métallique. Si comment faudrait il que je procède ?

    Pour recouvrir une piece métallique ou plastique avec des couches carbone comment faut il procédé ?

    Merci

    réponse
    j’ai mis les deux questions en une pour limité le nombre de commentaire.

    pour recouvrir une partir metallique avec du carbone, si suffi simplement de poncer la parti metalique et d’y deposer le la resine et les tissu comme pour une strat normal.

    pour le plastique c’est plus compliquer. sur certain plastique, la resine ne tiens pas bien. du coup on peut faire une strat dessu mais celle ci risque de se decoller rapidemend. la plupart des parchoc de voiture, par exemple, sont en ABS. le resine ne tiens pas dessu.

    sinon le principe est le même que pour les pieces metallique.

  39. 5 03 2010
    richard (20:54:31) :

    bonjour ,

    combien de temps faut il laisser entre chaque couche avant de metre une autre couche et peut ont laisser plusieurs heures ou des jours entre les couches ou faut il tout faire dans la foulé .

    merci d’avance

    réponse

    le temps entre les couche depend du temps de gel de la résine. ( temps avant lequelle la resine devient dure.)
    pour faire simple on va se basé sur un temps de gel de 1h.
    soit tu met toute les couche en moins d’une heure avec la même résine.
    soit tu en a pour plus d’une heure au quelle cas il faut refaire de la résine a environs 50min
    soit tu attend plus d’une heure entre chaque couche. dans se cas il faut attendre que la résine soit complètement dur.il faut donc attendre environs 5-6h ensuite il faut poncer la surface et dégraissé pour pouvoir refaire une autre couche avec une résine neuve.

    je te conseil de tout faire d’un coup sauf la dernière couche qui pourra être faite après pour une meilleur finition.

  40. 1 04 2010
    Hub (01:15:38) :

    Quel est environ le prix d’ un mètre carre de tissu carbone et de kevlar

  41. 7 04 2010
    othmane (02:19:39) :

    il faut mettre le teflon non poreux !

    réponse

    le téflon poreux n’est pas autocollant. c’est pour cela que je n’ai pas précisé qu’il fallait un téflons non poreux.

    tu fais tout de même bien de le précisé ;-)

  42. 7 04 2010
    othmane (02:26:40) :

    le tissu adilaminé c le bleeder mais avant il faut mettre l a4000 c

    réponse

    je veux bien que tu développe car je t’avouerais que j’ai pas tout compris a ta phrase.

  43. 7 04 2010
    Clem (19:55:51) :

    Bonjour,

    Très bonne documentation !
    Si j’ai bien compris, le moule est en mat de verre et ce qui fait la solidité est en kevlar ou carbone. Peut-on remplacer le kevlar ou carbone par un autre matériau solide et moins onéreux pour un premier essai ?

    Autre question a fusionner avec la précédente, Si on utilise de la fibre de verre (je penses que c’est la réponse à ma question précédente) ; on fait le moule avec du mat de verre mais lorsqu’on fait la pièce finale, est-ce que il faut appliquer une couche de fibre de verre et après du mat de verre ou rester sur plusieurs couches de fibre de verre ?

    Merci

    réponse

    pour un premier essai, tu peux utilisé de la fibre de verre. c’est effectivement moins cher. par contre il faut faire attention a bien respecté le même tissage. en gros si ta pièce est en sergé 2×2 carbone/kelvat 200gr, il ne faut pas faire un essai avec un taffetas verre 600gr. les deux tissu ne réagiront pas pareil.

    pour la deuxième question tout dépend de la pièce que tu fait. une coque arrière par exemple peux être fait qu’en mat de verre. par contre une tête de fourche style hornet cup ou il y a une grande surface de prise au vent il est utile de mettre au moins 1 tissu. ensuite si tu as des point de fixation tu peux aussi mettre un tissu a ses endroit la. sa sera plus costaud.

    j’espère avoir bien répondu a ta question.

  44. 9 04 2010
    Clem (13:20:36) :

    Merci, parfait pour ces premières réponses !

    Si je fabrique une pièce dans le but de la peindre, un carter par exemple, est-ce que si je met du gel coat, du tissus de verre et du mat de verre, la pièce sera assez solide et je pourrais la poncer pour la peindre ?

    Merci

    bien sur tu pourra la peindre il n’y a pas de souci. par contre je te conseil de mettre d’abord le mat puis le tissu. le mat est la pour etre sur de bien remplir tout les endroit car il se déforme très bien et le tissu pour la structure.
    par contre il y a un point que j’ai pas saisi. tu veux faire un protège carter en mat de verre???

  45. 10 04 2010
    Clem (09:47:01) :

    D’une matière ou d’une autre j’ai pas trop de connaissance c’est pour sa que je m’interroge. Je souhaite faire un protège carter économique dans le but de le peindre.

    Que conseilles-tu avec ces critères ? Merci

    rèponse:

    dans un protège carter, c’est le kevlar qui est important. c’est lui qui résiste a l’abrasion.
    dans se cas je te conseil d’acheté du kevlar voir même d’essayé de récupérer des fin de rouleaux ou des chute chez un fournisseur de kevlar. ensuite tu fais un glass pour bouché tout les petit trou qu’il peut y avoir dans la fibre. enfin un coup de peinture et c’est bon

  46. 27 04 2010
    Eva (11:06:31) :

    Salut, j’ai quelques question de blondes :
    Comment enlève-t-on la couche de démoulant sur le Carter, sans l’abimer ? Peut-on faire un moule des carters pour éviter de faire la pièce sur la moto directement et comment ? Je n’ai pas bien compris ce qu’était le gel coat, est-ce le vernis de finition ou autre chose ?

    réponse:

    - en se qui concerne le démoulant restant sur le carter, il faut utiliser de l’acétone. dans le cas du collage de la protect, il faut poncer le carter pour faire une accroche, puis repassé un coup d’acétone. ( c’est une bonne question et non une question de blonde).
    -tu peux faire un moule du carter a l’aide de résine polyester et de mat de verre. tu te retrouvera ainsi avec un moule femelle de ton carter. il faut donc ensuite faire un « moule de ton moule » pour te retrouvé avec une emprunte male du carter. c’est a partir de cette emprunte qu’il faudra que tu fasse ta pièce.
    - enfin le gel coat n’est pas un vernis. c’est un produit qui sert a faire une finition de piece ( dans le cas présent on appellera sa plus un top coat, le gel coat s’utilise pour un autre type de moulage). je te conseille plus le vernis. tu aura plus de chance d’en trouvé un avec un traitement anti uv.

  47. 20 05 2010
    Eva (18:24:15) :

    Merci Bishop, je m’en suis bien sortie grâce à ton blog, je vais bientôt attaquer le glaçage mais j’ai besoin d’une dernière précision : lors du ponçage, faut-il faire une descente de grain entre chaque couche de résine et avant le vernis ou est-ce réservé à la dernière couche ?

    réponse
    la descente de grain est spécifique a la dernière couche si elle a des défauts.
    sinon entre les couches tu peux t’arrêter au 500 ça suffira largement.

  48. 21 05 2010
    Hervé (13:33:53) :

    Merci pour ce CR, ça donne envie et je compte le faire. Cependant j’aimerais savoir si la résine epoxy type Axson RSF816 ou type Resosurf convient vraiment (ce sont celles que tu conseilles). Ces dernières ont une T° de transition vitreuse aux alentours de 85°C après post-cuisson. Un carter monte plus haut en T°. Il est vrai que l’aération peut faire diminuer la T°, mais quid en ville quand on ne roule pas et que le moteur monte vers 105°C (juste avant déclenchement du ventilo). As-tu déjà testé tes protections?
    Cette petite question avant de confirmer ma commande.
    Merci d’avance pour ta réponse

    réponse

    effectivement les résine que je conseil on une tg ( transition glass ou température de transition vitreuse) de 85°C. pour info pour ce que sa intéresse, la température de transition vitreuse est la température a partir de laquelle la résine comme a «  » ramollir »". pour la rsf 816, c’est donc une limite a 85°C. cette transition n’est pas définitive. si on repasse en dessous de 85°c la résine va reprendre sa solidité.
    pour une résine comme la rsf816, si tu es a 90°c la résine n’est pas du chewing-gum, elle est simplement un poil plus souple.
    si on considère que ton moteur est a 105°C en ville par exemple, ceci signifie que tu es a faible vitesse voir arrêté. effectivement si tu tombe a se moment la, la protection n’aura pas tout sa résistance. mais la glissade ne sera pas longue non plus.
    sur mon hornet, j’ai testé une protection en configuration piste. la moto chauffe beaucoup. je peux pas te dire a combien mais se déclenche alors que je me suis pas encore arrêté. j’ai donc fait une glissade a environ 90km/h. la moto c’est mise en appuis sur le tampon de protection et sur le protège carter. elle a traversé toute la piste ainsi.
    seul les deux première couche de kevlar on rappé ainsi que la tôle que j’avais mise dedans. le glaçage a été un peu éraflée autour mais rien de bien méchant.

    tu peux voir la photo ici
    http://valelevrai.free.fr//diapo/racing/09vigeant1109/img/IMG_6588.jpg

    je pense donc que tu peux y allé avec ses résine
    au pire si tu est vraiment pointilleux tu peux prendre une resine avec un tg de 135°C comme la axson 2025 ( mais elle est bleu celle la) et faire un glass a la rsf. par contre c’est un poil plus de budget.

    j’ai profité de ton post pour expliqué se qu’est la tg bien qu’il semble que tu a l’air de connaitre.

  49. 7 07 2010
    David (16:31:03) :

    Bonjour, super site, je l’avais déja remarqué quand je cherchais des protec pour ma moto, mais aujourd’hui c’est pour une autre application qe je me renseigne, le but ne serait plus de protéger, mais plutot esthétique.
    J’amerai savoir s’il est possible de recouvrir des pièces plastiques ou peinte, comme des coques de rétro, garde boue avant, etc… L’idée serait donc de les recouvrir d’un voile de carbone, d’où mes questions :
    - est-ce possible?
    - le tissu de délaminage (fibre de verre??) est bien la dernière couche que vous avez appliqué?
    - vous avez marqué « Il faut maintenant attendre que la résine sèche pour enlever le tissu de délaminage », on l’enlève pas ponçage?

    Merci

    réponse:

    la plupart des pièces plastique sont faite en abs. l’inconvénient de se plastique est que la résine n’adhère pas dessus. (enfin peu)
    le tissu de delamniage est bien la dernière couche que j’ai appliquer. il est en fibre polyester. il est prévu pour avoir une faible résistance au pelage et donc pour s’enlever facilement.
    il peut être enlevé au ponçage mais c’est beaucoup plus long est compliquer.

  50. 10 07 2010
    David (08:28:14) :

    ok merci.
    Donc pour les pièces en abs, je peux les poncer, voir les grifer pour que ça prenne mieux? (même si les pièces auxquelles je pense sont peintes, donc pas de soucis).
    Et pour le tissus de délaminage, si vous le poncez pas, comment l’enlevez vous?

    Merci

    réponse:

    pour les pièces en plastiques même en les ponçant l’accroche ne sera pas suffisante. dans un premier temps sa tiendra mais avec le temps ça va se décoller.
    pour le tissu de delaminage il se retire simplement en tirant dessus. si tu arrive a prendre un petit bout le reste viendra avec. mais ne t’embête pas a en mettre si sa marchera aussi sans.

  51. 10 07 2010
    David (13:36:20) :

    Ok, merci.
    En tout cas, super tuto, très complet.

    Bonne continuation.

  52. 24 08 2010
    Max (08:31:43) :

    bonjour , je recherche du tissus de délaminage , celui que tu utilise pour cette réalisation viens de quel site ? car j’en ai trouver mais en rouleau de 40 mL ^^

    réponse:

    les tissu que j’utilise sont des chutes que je récupère au boulot. je sais pas si on en trouve en petite quantité dans les revendeur. si c’est le seul truc qui te manque ne t’embête pas avec ca.

  53. 28 08 2010
    novalet (00:22:51) :

    bjr genial pour les infos
    je voudrais savoir comment faire mon reservoir comme sur une des photos ?
    car ici je vais faire ma moto entiere en carbone
    pour ce qui est du carénage je fais faire un moule mais pour le reservoir la je ne sais pas pouvez vous m’ aider
    merci d’ avence

  54. 28 08 2010
    novalet (00:46:53) :

    j’ ai vais aussi une question ici je vais faire les moules pour le carénage bulle et tout ca …..
    alors je me demandais si la finition etait tjs la meme chose si on utilise un moule pour que ca soit brillant si on peut passer sur la piece avec la resine plusieur fois et le poncage ????????
    merci

  55. 28 08 2010
    novalet (04:12:06) :

    encore une autre question pour mon reservoir
    ici il est peint je dois d’ abort le poncer ou pas ?
    faut ‘il metre du kevlera ou directement le carbone ??????????
    merci d’ avence ….

    réponse

    sur la photo que tu vois, le réservoir est simplement recouvert de carbone. si tu veux le protégé en cas de chute tu peux y mettre du kevlar.

    si ton réservoir est peint, il est conseillé de commencer par poncer la peinture pour faire une accroche de la résine sur le réservoir.

  56. 31 08 2010
    novalet (09:40:26) :

    merci pour l’ info et pour metre le carbone directement sur le reservoir tu le colle avec quoi ?
    et combien de couche de carbone je dois metre ?

    réponse.

    c’est la résine que tu va utiliser pour ton carbone qui va collé le tout sur ton réservoir. c’est d’ailleurs pour sa que l’on met un démoulant sur les carter. sinon la pièces resterai collé sur le carter.

    pour le carbone je pense qu’il faut prévoir 2 couche. sauf si ton réservoir est noir auquel cas la couleur de celui ne se verra pas sous un seul pli de carbone

  57. 1 09 2010
    novalet (00:00:10) :

    super genial pour tout les infos
    avec tout ca ca devrais aller sans probleme
    une fois terminée je meterais les photos de la moto pour vous montrez merci

  58. 22 10 2010
    Claude Simard (17:25:44) :

    Très intéressant.

    J’ai une chaloupe en alluminum dont le nez à la hauteur de la ligne d’eau est
    abimée. Pas réparable par soudure me dit on à cause de la chaleur.

    Crois tu que la réparation peut se faire avec une pièce de kévlar.

    Merci à l’avance et bonne journée

    Claude

  59. 28 06 2011
    lekeb (08:37:18) :

    salut, grace a tes explication je me lance dans les realisation de mes protèges carters pour 600 hornet!

    seulement je ne veux pas les collers car je les mettrais seulement pour la piste, je pensais donc les fixer avec les vis des carters! D’apres est ce envisageable, est ce que je devrais mettre des vis plus longue pour compenser l’épaisseur de la protection?

    Merci d’avance pour ton avis!

    Bon boulot!!

    réponse:

    techniquement c’est faisable, mais je sais pas se que sa peut donner au niveau de la pression exercée sur ton carter après serrage de la fixation sur celui-ci

    perso si j’étais amené à faire se genre de pièce, je mettrais un insert métallique dans la protection pour avoir une bonne surface de contact dans l’ensemble vis-protec-carter.

  60. 28 06 2011
    lekeb (11:40:28) :

    Merci bcp pour ta réponse, en effet je fais peut être mouler a l’intérieur un insert métallique pour solidifier l’ensemble et éviter également la casse de la protection au niveau de la vis en cas de chute.

    Je vais me renseigner directement aupres de mon concess! mais je me suis rendu compte que mon sabot tenait par des pattes metaliques tenues par les vis du carter (epaisseur de la patte 3mm). donc je pense mouler un insert metallique de 3 mm pris dans l’epoxy et une couche de kevlar pour rigifier l’ensemble. Je pense ainsi limiter l’epaisseur de la protection au niveau de la vis et ne pas trot modifier la pression de fixation (voir peut a augmenter le couple de serrage)

    Pour éviter d’abimé la peinture de mes carters, je pensais mettre des bande de mousse néoprène adhésive a l’intérieur du carter, connais tu la resistance de temperature du neoprene par hasard?

    et encore merci je te donnerais des photos du résultats final si sa t’interesse!

    réponse

    je ne connais pas la température max d’utilisation du néoprène mais je ne suis pas sur que ça soit adapté.
    pour les photo je suis toujours preneur
    merci

  61. 22 07 2011
    Sylvano (16:45:57) :

    Une petite question sur les finitions : Pourquoi ne pas gelcoater à la fin pour avoir une pièce la plus lisse. ça donne un rendu pro sans trop de prise de tête… On peut même faire ça pour les caches. Je précise qu’il existe du gelcoat transparent et que le pistolet n’est pas obligatoire mais facilite la pose (il faut être un petit peu plus méticuleux pour la pose au pinceau). Par contre ça peut permettre de faire d’autre couleur si le kevlar est suffisant pour la résistance aux choc (mais le gelcoat n’aime pas les choc à voir donc).

  62. 10 09 2011
    bonnamy p (17:24:43) :

    suis tombé sur ce site et belle réalisation, un réservoir serait il possible si l’intérieur est enduit de Restom ???

    Réponse:

    Recouvrir un réservoir de carbone est tout à fait possible.
    Un internaute en a d’ailleurs réalisé un. Vous pouvez le voir dans la section  » vos réalisation »

    par contre si c’est pour réaliser un réservoir complet en carbone je ne sais pas. j’ai jamais essayé.

  63. 17 12 2011
    simon (19:37:57) :

    Bonsoir, je me permet de te contacter car, comme toi, je compte me lancer dans la fabrication de couvre carter pour ma nenette…

    Tout d’abord je tiens a te féliciter pour ton blog car il est vraiment super.

    Ensuiste, je me tourne vers toi car je n’y connais absolument rien en ce qui concerne le carbone et le kevlar. J’ai fait quelque recherche pour trouver les matières premières mais il y a plein de carbone et kevlar différents( surtout au niveau de la densité)…je m’y perds un peu…

    Je presume que plus le tissus sera dense, plus il sera résistant mais moins facile a travailler.

    Concernant le tissu de delaminage, je ne sais absolument pas ou le trouver…tout comme le scotch téflon…je peux certainement mettre du scotch US de bonne qualité qui colle bien a la place non???

    Pour ce qui est de la résine époxy, je vais me fournir dans un magasin de modelisme ou je vais aussi prendre mes tissus de carbone et kevlar. Cependant, il a toute sorte de résines différentes. Dois je prendre la plus simple qu’il soit pour un début???

    Pour info, le site est http://www.flashrc.com/. Je pense tout prendre la bas. Si tu pouvais jetter un coup d’oeuil et me dire quoi prendre ce sera génial…

    Merci d’avance et bonne continuation dans tes réalisations ;)

  64. 3 01 2012
    toulet (19:13:01) :

    bonjour;

    Je souhaite réaliser une boite a air a air dynamique sur une saxo 16v.

    J’ai la boite originale et je souhaite appliquer votre procédé directement sur la boite originale.

    Combien de couche faut il sachant que la boite ne subit aucune contrainte et qu’elle doit juste isoler de l’air chaud .

    Merci et super reportage

  65. 19 02 2012
    kreyoyo (20:21:48) :

    Salut ! J’au vu sur la fiche technique de la résine Surf Clear pour avoir une transition vitreuse la plus élévée possible (89°C) il fallait respecter 24h de repos à 23°C et post cuire la pièce à 80° pendant 8h. A quel moment faut t-il réaliser la post cuisson ?

    Merci !!

    Réponse:

    la post-cuisson est l’une des dernières étapes. si tu as un glaçage a réaliser, je te conseil d’attendre la polymérisation de 24h a 23°C et de réaliser ton glaçage après.
    Tu peux alors faire ta post-cuisson juste après le glaçage et avant de détourer ta pièce.
    personnellement pour les protège carter, n’ayant pas de four hormis celui de cuisine, c’est la chauffe moteur qui effectue la montée en température.

  66. 2 05 2012
    Didier (09:12:18) :

    Bonjour,
    est il possible de recouvrir un tube (partie de cadre) et si oui par quelle méthode ?
    merci

    Réponse:

    il est biensur possible de recouvrir un cadre avec du carbone.
    si il s’agit d’un manip esthetique il n’y a pas de souci il faut proceder de la meme manier que le dernier pli de carbone sur un protège carter.

    Si c’est pour une réparation de type « mécanique » ( réparer un cadre cassé ou de le renforcer) sans trop augmenter le poids c’est très vite compliqué et j’ai peur de ne pas réussir a vous l’expliquer comme cela. cela demande des techniques bien particulière.

  67. 28 05 2012
    Manos (20:35:28) :

    Salut, très beau boulot qui fait des émules, peux tu me donner ton avis concernant la résine sr8500 de sicomin? Est ce que c’est bon pour la réalisation des protections?
    Merci davance

    Réponse:

    La sr8500 peut convenir pour la fabrication des pièces.
    Par contre sachez que la résine est jaune. ceci peut avoir un impact sur le rendu de la pièce.

  68. 31 05 2012
    Manos (06:00:00) :

    Merci!

  69. 6 08 2012
    guitout (18:53:47) :

    Yop!

    Et bien merci à toi!
    Je viens de me faire des protèges carters type « blindage » ;)
    10 couches de 320g/m2 avec renfort acier.
    J’ai plus peur d’un décrochement de la protection qu’autre chose…
    Que préconises-tu pour les fixations?

    Et sinon, je n’ai pas réussi à faire une belle finition : il me reste toujours des bouloches de kevlar. As tu un truc autre que le grain 80?

    Je confirme aussi que les ciseaux céramiques sont vraiment indispensable! Je me suis un petit peut fait ch*** pour les découpes…

    Réponse :

    Je ne vois pas tout à fait de quelle finition tu parles. Si c’est le détourage tu peux essayer d’enlever le maximum de bouloches à l’aide d’une lame de cutter.
    Une fois le plus gros enlevé, tu peux rajouter une couche de résine sur le champs de la pièce pour avoir une surface à poncé. Ensuite tu lisses la surface au papier de verre.

  70. 18 10 2012
    Pierre (13:14:54) :

    bonjour,
    je voudrais me lancer dans la fabrication de protège carter en kevlar, j’ai pus trouver un fournisseur qui propose plusieurs différence d’épaisseur, du k1? k2 ou k3. ce dernier étant le moins chere étant le k3. est-ce que cela a une influence?

    http://www.elitecarbone-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=62&code_lg=lg_fr&num=131

    Réponse :

    Au vu de ce qu’il propose je pense que l’idéal serait le sergé en 3k. Il sera plus simple à travailler et tu auras un meillieur résultat qu’avec le taffetas.
    Par contre il est moins beau d’aspect, mais si tu le cache par un carbone c’est pas génant. C’est ce que j’ai utilisé sur mes pièces.

  71. 2 12 2012
    Gorecki (19:33:15) :

    Il y a des lustres j’ai fabriqué des protèges carter pour la coupe CBR, les mêmes que ceux que tu montres. J’avais fait un moule et un contre-moule, le moule avait la cote externe du carter+1,5mm, et je sortais une pièce lisse des 2 cotés, moulée sous pression en epoxy , avec une cote intérieure pile-poil et le gadget tenait par emboîtement serré. C’est sur que si tu n’en fais que 1 ou 2, l’investissement est dur à amortir. Je dois toujours avoir l’outillage dans un coin.
    Bon courage

  72. 16 04 2013
    mxmoto (12:28:06) :

    Salut,
    Pour les non bricoleur(se)s, je vous recommande 2a4 pour l’acquisition de carbone moto.
    Cdlt

  73. 6 06 2013
    Max (00:01:38) :

    Bonjour,
    J’ai récupéré des protections carbone mais elles sont moulées un peu à l’arrache :)
    Est-ce qu’en les chauffant on peut espérer pouvoir les moduler un peu pour mieux épouser les formes du carter ?
    Merci de vos lumières !

  74. 14 07 2013
    bishop (17:38:47) :

    Techniquement ce n’est pas impossible. Mais c’est des techniques bien particulières et qui peuvent être compliquées

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